Ремонтът на баня е сложен и труден процес. Дори и с изграждането на добре усъвършенствана технология, с течение на времето възникват проблеми, които трябва да бъдат решени възможно най-скоро. Колкото по-скоро откриете недостатъци, толкова по-лесно ще бъде да извършите независим ремонт.

Оглед на основните строителни елементи

Ремонт на баня без предварителна оценка на състоянието е неприемлив. Затова първо проверете визуално основните компоненти и конструкции на сградата. По време на проверката се установяват съществуващи проблеми и неизправности. Въз основа на тези данни се избира метод за отстраняването им и се определя необходимото количество материал.Те проверяват банята в този ред:

  1. Външни стени. Открийте пукнатини и пукнатини, оценете целостта на външните ъгли и свързаните с тях елементи, проверете наличието на топлоизолационен материал, неговото състояние и качеството на монтаж.
  2. Фондация. Определете неговата цялост и слягане на земята.
  3. Покрив и таван. Оценете състоянието на конструкцията. В процеса на ревизия на тавана се проверяват печката и комина.
  4. Врати и прозорци. Те определят състоянието на касата, разположението й спрямо нивото (хоризонтално) и плътността на отвора.
  5. Вътрешни стени и облицовки. Открийте наличието на мухъл, гъбички, следи от сажди. Оценете общото състояние на облицовъчния и топлоизолационния материал, пароизолацията.
  6. Секс. Демонтират плочките и проверяват техническото състояние на носещата конструкция на пода, материалите и изолациите и дренажната система.

Един проблем причинява повреда на няколко структурни единици на сградата едновременно. Трябва да го ремонтирате цялостно и ревизията ще ви помогне да разберете откъде да започнете работа.

Ремонтът на баня винаги започва с оглед и идентифициране на текущи проблеми

Смяна на долни джанти

Долните трупи, лежащи върху основата, са постоянно изложени на вредното въздействие на влагата, в резултат на което гният. Проблемът бързо се разпространява и върху носещите стени. Повредата в долния венец се поправя по един начин - частично или изцяло подмяна на трупите по периметъра на сградата.

Частична замяна

Извършва се в случай на непълна повреда на дънера в долния венец. За ремонт ще ви трябва:

  • чук;
  • дърпач за нокти;
  • длето;
  • моторна резачка;
  • кован чук;
  • труп със същия диаметър;
  • пръти с дебелина 40-50 mm;
  • покривен материал;
  • консервант за дърво.

Поредица от действия:

  1. Обшивката се демонтира на височина 3-4 корони с чук и пирони. Ако ваната е облицована със сайдинг, след това внимателно я демонтирайте от стената, като започнете от крайната лента.
  2. С помощта на длето и чук маркирайте повредената зона: направете по една резба от всяка страна.
  3. От маркировките отстъпват 40 см в двете посоки и монтират замазките от дървена греда, перпендикулярна на основата, така че височината им да е най-малко 3 корони. За закрепване се използват пирони с дължина 60-70 мм, по един за всяка част.
  4. Повреденото място се изрязва с електрически или верижен трион и след това се отстранява.
  5. Направете разрези в твърдата част на дънера за по-плътно прилягане на вложката. Дълбочината му е не повече от половината от диаметъра на дънера, а ширината му е 20-25 см. За да направите това, те прерязват частта и отрязват останалата част от дървото с помощта на длето и чук.
  6. Започнете да правите вложка дълга, малко по-малка от изрязаната област. Разрезът от двете страни се прави по същия начин.
  7. Отвореният връх на втората корона се отрязва с длето, за да се отстрани старото дърво, което е било в контакт с изгнилия участък. Полученият отвор, вложката и част от втората корона се третират с антисептик.

    Дървените части се третират с антисептик

  8. Покривният материал се полага на 2-3 слоя върху повърхността на основата.
  9. Вложките се избиват с чук и чук. Получените пукнатини се замазват с мъх или юта.

    Пропуските между трупите се замазват с мъх или юта

Технологията е приложима за подмяна на изгнила дървесина на различни места от долния венец. Тази площ също се подменя с тухлена зидария. Полага се в отвора след отстраняване на гнило дърво.

При непълна повреда на дънера в долния венец, той се заменя частично

Пълна замяна

Това е надеждна технология за ремонт, тъй като здравината на целия труп е по-висока от тази на частичното вмъкване и вероятността от повторно гниене е ниска. За работа ще ви е необходим еднопръчков хидравличен крик за бутилки с товароподемност от 10 тона или повече. Теглото на конструкцията се изчислява от кубичния капацитет на трупите и покривните материали. Използването на крикове с различен дизайн (ромбовидни, с ниско повдигане, подвижни) е неефективно, тъй като те имат малък отпечатък, височина на повдигане и товароносимост.

Само хидравличен еднопръчков крик е подходящ за смяна на труп

Преди повдигане демонтирайте рамките на прозорците, вратите и отворите, тъй като те могат да се спукат поради изместването на дървената къща. Пространството на банята се освобождава от мебели и други предмети. Подът с конструкцията върху трупите, когато носещите опори са изрязани в долната корона, е напълно демонтиран и трупите, положени над долния труп, не се докосват.Коминната тръба е отделена от съседните етажи и покрива. Ако това не бъде направено, тогава част от тавана и покрива ще бъдат повредени по време на изместването. Дървената къща е подсилена с лъч със сечение 40-50 см. Монтира се на всяка стена отвътре и отвън на сградата на разстояние 50 см от ъглите. Чрез метални дюбели с резби фиксирайте всички трупи, с изключение на короната, която трябва да се смени.

Пълната подмяна на долния венец на ваната върху лентова основа се състои от следните стъпки:

  1. Завържете долния венец в ъгловата фуга, като съедините трупите. За да повдигнете рамката, определете горната част в превръзката: тя действа като отправна точка за прибиращия се винт на крика.
  2. 80-100 см отстъпление от двата ъгъла на дървената къща.В тези точки част от основата и долният дървен материал се демонтират. Резултатът е две ниши, чиито размери ви позволяват да инсталирате крик в нея.

    Дървената къща се повдига на крикове с товароподемност 10 тона

  3. Подобни действия се извършват за създаване на ниши от противоположната страна на ваната. За по-малко изкривяване на структурата са монтирани 4 букси.
  4. Повдигнете дървената къща с 8-12 см. Долният дървен труп в превръзката се демонтира с помощта на електрически или резачка. Под него се поставят опори от дърво, бетон или метал.

    Когато долният венец е напълно сменен, на мястото на повредения труп се поставя нов

  5. След монтиране на две опори, криковете се спускат. Горният труп на изгнилата корона се сменя и притиска с крик. След това временните опори се премахват.
  6. Основата е старателно почистена от мръсотия и абразиви. Няколко слоя покривен материал и долният труп, участващ в превръзката, се полагат върху повърхността на носещата основа. След това криковете се спускат синхронно, като се наблюдава сдвояването на горните и долните трупи. Пукнатините се затварят с мъх или юта.

Пълна подмяна на долния венец на дървената къща - надежден начин за ремонт

Технологията за подмяна на изгнила корона във бани на колонна основа е подобна. За да направите това, ще ви трябват здрави опори за крикове, изработени от дъска или метал с размери 50x50 см. Когато ремонтирате бани върху лентова основа, трябва да подготвите основа за инсталиране на инструмента, а когато работите с колонна основа, направете надеждни опори .

Видео: смяна на корона

Защита на долните джанти от гниене

За да се предотврати, долната корона трябва да бъде хидроизолирана с високо качество. При подмяната му се използват трупи от лиственица, които са по-малко податливи на процеси на гниене. Дъска от този материал също се поставя под долната корона, ако няма трупи. В този случай ще има допълнителен слой между носещата основа и короната. Когато ремонтирате, винаги трябва да използвате антисептици за дърво - Pinotex, Neomid, Senezh Aquadecor.За да се предпази от валежи и влага, идваща отвън на банята, около периметъра на сградата е монтирана специална козирка. Цокълът е покрит с водоотблъскващо средство, за да се предотврати абсорбирането на влага в бетона и разпространението върху дървените трупи, разположени отгоре.

Долната корона след смяна на изгнил дънер е обработена с водоотблъскващо средство

Ръководство за изолация

Основната задача на всички структурни елементи на ваната е да акумулират и задържат нагрятия въздух за дълго време. Повечето от топлинните загуби във ваната се случват през стените и тавана, в по-малка степен - през пода. Съвременните топлоизолационни материали ви позволяват да ги изравните, удължавайки комфортния престой в парната баня с най-ниски разходи за запалване на печката. За изолация на стените и тавана вътре в парната баня се използват минерална вата, ековата, бельо на ролки или плоскости от дървесни влакна.

Използването на експандиран полистирол за топлоизолация на тавана и стените на банята е нежелателно: когато е изложен на високи температури, той отделя вредни за тялото вещества.И е подходящ за пода, тъй като температурата на нагряване на подовото пространство е незначителна в сравнение със стените и тавана.

Видео: защо и как да изолирате банята отвътре

Изолация на стени

Извършва се изолация отвън и отвътре на сградата. Технологията се избира според дизайна на банята и температурния режим през зимата. За дървена кабина от цилиндричен труп се полага естествена изолация по време на плетене на дървения труп. Най-добре е да използвате юта, равномерно положена в ставите между короните. След утаяване на дървената къща се извършва повторно уплътняване с лен и кълчища.

Въжето, често използвано от некомпетентни майстори, не е подходящо за уплътняване. Това е просто декоративен елемент, който няма практическа полза.

Замазката се извършва отвън и отвътре на сградата с чук с тегло 1,5-2 кг и длето. Резултатът е истинска руска баня с комфортна температура 40-60 °C и влажност 50-80%.

За да изолирате ваната, юта се полага равномерно във фугите между короните

За рамкови парни стаи изолацията се извършва по технологията на вентилирана фасада. Топлоизолацията се полага в пространството между водачите, които след това се облицоват с дъска или дъска. За работа ще ви трябва:

  • базалтова вата с дебелина 60 mm и плътност над 30 kg/m3;
  • дървени пръти 80x80mm;
  • метално фолио с дебелина 90-100 микрона;
  • лента от фолио;
  • полирана подплата.

Базалтовата вата се използва за топлоизолация на рамковата вана

Процесът на затопляне се състои от следните стъпки:

  1. Щайгата се монтира от решетките към повърхността на стената на стъпки от 50 см. Това е необходимо, за да не изпадне изолацията от щайгата и да пасне плътно в свободното пространство. Шината се завинтва с самонарезни винтове с дължина 100 mm вертикално, а ако се използва ролков материал, тогава хоризонтално.
  2. В пространството между водачите на щайгата се полага изолация. Ако е необходимо, отрежете стърчащите части.

    Изпъкналите части на топлоизолационния материал се отрязват

  3. Фолиото се закрепва към повърхността на изолацията с припокриване върху дървения материал. Съединението между частите е облепено с метализирана лента за допълнителна фиксация и плътност.
  4. На последния етап се монтира облицовката. Между него и изолацията се оставя вентилационна междина от 1-2 см. Закрепването се извършва върху поцинковани самонарезни винтове с дължина 40 мм. Облицовката се нарежда хоризонтално, така че водата, която попада върху стените, да се оттича свободно, без да попада във фугите.

    Облицовъчният материал се закрепва към фолиото на разстояние 1 - 2 см

По-добре е да обшиете стените с дъска от липа или лиственица. Не се изисква допълнително импрегниране с антисептичен или декоративен състав. Подобен подход се използва за облицовка на външни стени, но изолацията изисква пароизолационна мембрана, а облицовката изисква сайдинг.

За хидроизолация фолиото се прикрепя към стените и след това се обшива с дъска

Как да изолираме тавана

Базалтовата вата е подходяща за това. Не е много удобно да полагате материала на ролки на тавана, защото е необходимо допълнително фиксиране. Дебелина на нагревателя - 100 mm и повече. Работата се извършва в следната последователност:

  1. Повърхността на тавана се почиства от прах и се маркира за закрепване на релси на стъпки от 1-2 см по-малко от избрания размер на изолацията.
  2. Дървено блокче 50x75 мм се използва като водач. За да се осигури достатъчна хлабина между изолацията и обшивката, под водача се прави подплата от прът с дължина 7-10 см. Крепежните елементи преминават през двете части.
  3. Изолацията се поставя в кухините между водачите и внимателно се притиска.

    Изолацията е прикрепена към кухините между водачите

  4. Последван от фолио. Захваща се със строителен телбод. Следващият ред фолио се полага със застъпване върху предишния.

    Фолиото се прикрепя към решетките с телбод

  5. Всички фуги са залепени с алуминиева лента.

Изолацията на тавана се извършва с всеки удобен материал, например дъски от липа.

Фолиото се използва като пароизолация при изолация на тавана на ваната

Видео: изолация на тавана във ваната с минерална вата

Технология на топлоизолация на пода в банята

Традиционно парната баня се изгражда върху лентова основа, по-рядко върху монолитна основа. В този случай се препоръчва изолиран бетонен под. Рамковата баня е поставена върху колонна основа върху трупи.Полагането на изолацията се извършва върху груба подова настилка с допълнително устройство за пароизолация

Бетонен под върху ивична основа

Работата става така:

  1. Внимателно изравнете и уплътнете горния слой почва. Третирайте повърхността на бетонните блокове с хидроизолационна смес, например битумен мастик. Изсипете слой финозърнест пясък върху почвата, навлажнете и уплътнете. Дебелина на слоя - 80-100 мм.
  2. Поставете покривен материал отгоре с припокриване на стените на основата от 180-200 mm и между редовете - 130-150 mm. Фиксирайте парчета материал с водоустойчива лента или битумен мастик.
  3. Намажете керамзита, разпределете го равномерно и леко го притъпчете. Дебелината на слоя е такава, че до горния ръб на основата остават 50-60 мм.

    Експандираната глина е внимателно уплътнена

  4. Поставете полиетилен с дебелина 150 микрона и след това полистиренови плоскости с дебелина 50 мм. Фиксирайте фугите между листовете на фолиото с тиксо.
  5. Инсталирайте водачи за изравняване на замазката на стъпки от 80-100 см. Поставете циментово-пясъчната смес под маяка.
  6. Поставете армираща мрежа с клетки 50x50 mm върху течната циментова облицовка, така че да е разположена между изолацията и водача.
  7. Ако канализацията е разположена по далечната стена в ъгъла, тогава инсталирайте маяците с наклон от входа на парната баня. Когато дренажът е разположен в центъра на стаята, наклонът се отдалечава от стените.
  8. Залепете демпферна лента по периметъра на помещението на височина 10-15 см.
  9. Изсипете бетонната смес, приготвена от сухия състав на марката M300. За самостоятелно смесване смесете пясък с цимент в пропорции 3: 1.

    Бетонната смес изсъхва за 25 - 28 дни

  10. След като замазката изсъхне, покрийте повърхността с грунд за дълбоко проникване.

Като облицовка се полагат керамични плочки с противоплъзгащо покритие. От съображения за безопасност някои собственици монтират дървена щайга.

Дървен под върху трупи

Затоплянето става в следната последователност:

  1. Дренажната тръба се довежда до банята до действителното й местоположение.
  2. На пода се изсипва слой пясък с дебелина 100-150 мм.
  3. Покривният материал се полага с припокриване на фуги и припокриване на носещи стени от 150-200 mm. Разширената глина се изсипва върху изолацията и се разпределя равномерно върху повърхността около дренажа. Разстоянието между слоя керамзит и гредите на пода е по-малко от 200 mm.
  4. Подовите греди се монтират върху изпъкналата част на основата. Към долната им част по цялата дължина с поцинковани пирони с дължина от 50 мм се закрепва щанга с размери 30х30 мм
  5. Подът се полага от нерендосана издръжлива дъска, която се разпилява според ширината на отвора между гредите, а след това - паропропускливо фолио. Фугите между платната се закрепват с телбод.
  6. Върху изолацията се полага топлоизолационен материал - базалтова вата или керамзит. Нагревателят е покрит с филм. На мястото, където се намира дренажният вход, се прави разрез, за да се изведе тръбата до пода.
  7. Към носещите греди се закрепват трупи, върху които се полага дървена настилка от масивна дъска с ширина 100-150 мм. В средата на настилката се изрязва дупка за изхода на дренажната тръба.
  8. За да се създаде наклон, дървените блокчета се приковават към повърхността на подовата настилка, скосени под ъгъл от 5-7 градуса.

    Скосените водачи оформят наклона на пода към дренажния отвор

  9. Между лаговете се полага фолио на 2-3 слоя и се започва полагането на дървения под от варовата дъска.

Когато изолирате дървен под върху дървени трупи, е важно да оставите въздушна междина между изолацията и довършителния материал

Дренажната тръба е свързана и фиксирана на последния етап. За това е по-добре да използвате вертикална стълба с воден затвор. Продуктът е снабден със защитна решетка, която предотвратява запушването на канала.

Видео: изолация на пода в рамкова баня

Изолация на вратата на парната баня

Извършва се с термо рамка. За работа ще ви трябва:

  • релса 20х20 мм;

    Термо рамката е изработена от шини 20х20 мм

  • чук;
  • ножовка;
  • строителен телбод;
  • филц;

    Плъстът е нагревателят за вратата на сауната

  • рулетка;
  • фазер;

    Фазиите се използват за изолация на вратата на парната баня

  • отвертка.

Процесът на затопляне е както следва:

  1. Отстъпете 115 mm от контура на вратата и маркирайте периметъра на бъдещата рамка. Те отрязаха дървен блок, който е прикрепен към вратата със самонарезни винтове.
  2. Върху зоната на рамката се полага твърда плоскост с фиксация върху скоби.
  3. Закрепете филца с малки пирони. Размерът на платното е с 5-7 см по-голям от площта на рамката.
  4. Монтирайте щайга за облицовъчен материал - дъски от лиственица или влагоустойчив шперплат.

При затваряне изпъкналата изолация опира в отвора, блокирайки надеждно потока студен въздух отвън. Вратата не се мокри.

Изолирайте вратата на парната с помощта на термо рамка

Изолация на канализацията

За това се използва полиетиленова пяна за тръби. Има цилиндрична форма с надлъжен прорез и се поставя върху дренажната тръба в процеса на бетониране или запълване с експандирана глина. В някои случаи се използва специална пяна за тръби с дебелина 20 mm или повече, например в райони с постоянна температура през зимата под -15 °C.

Дренажът е изолиран с полиетиленова пяна за тръби

Поравняване на стената

Къщата от трупи се утаява по време на работа, така че е трудно да се изравнят стените. По-лесно е да направите вътрешната подплата перфектна.

Подравняване на вътрешни облицовки

Подуването на лигавицата във ваната възниква по няколко причини. Най-често срещаното е неспазването на технологичната междина от 1-3 мм между дъската при закрепването й. Има два начина за коригиране на грешката:

  1. Демонтирайте кожата. Извършва се пълно отстраняване на облицовката от щайгата, нейното повторно закрепване. На този етап можете допълнително да изолирате стените, да направите висококачествена пароизолация и вентилация.
  2. Частична замяна на платната. Демонтират се само 2-3 повредени дъски. От платната се отрязва "трън" , за да се осигури достатъчно разстояние между ламелите. След това облицовката се прикрепя отново към стената.

Ако материалът е влажен след демонтажа, изсушете ламелите няколко дни. Не е необходимо да покривате или третирате с антисептик - това няма да ви спаси от натрупване на влага при влажност на въздуха 60-80%.

Разстоянието между дъската или облицовката трябва да бъде поне 2 mm

Изравняване на разклатена дървена колиба

Кривината на стените възниква поради механично заобляне на трупи, неравномерно разположение на дюбелите и неправилно изсушена дървесина. В резултат на това влажният труп води, дървената къща се свива и стените се деформират.

Решете проблема механично или декоративно. Ремонтът на дървени бани се извършва по първата технология, тъй като облицовката на интериора се извършва само за рамкови сгради. За изравняване на дървената къща се използват специални плочи с отвори и стоманени пръти с резба и напречно сечение от 120 mm или повече. Закрепването се извършва на мястото на кривината на гредата отвън и вътре в дървената къща:

  1. Пробийте отвори с диаметър по-малък от сечението на пръта.
  2. Пръчката се набива с чук, след което се поставя пластина отгоре и се затяга гайката.
  3. Стърчащите краища се отрязват с мелница или трион за метал.
  4. С течение на времето гайките се затягат, докато извитата част се изравни напълно.

Метална пластина и прът с резба ще помогнат за изравняване на крива вана

Инструкции за почистване

Високата влажност, температурната разлика, некачествената обработка на материалите и други фактори провокират появата на мухъл, гъбички, сажди. Премахнете ги с народни или химически средства.

Премахване на мухъл

Лошата вентилация и хидроизолация на основата, липсата на топлоизолация са основните причини за мухъл по стените на парната баня.

Има три вида вентилация във ваната, но най-ефективната е циркулацията на въздух през отворите, разположени в долната и горната част на стените. Отворите трябва да бъдат снабдени със система за затваряне за регулиране на входящия въздух.

Хидроизолацията на носещата основа се извършва на етапа на изграждане на дървената къща. За защита се използват ролкови материали, битумен мастик или полиуретан. От вътрешната страна на основата задължително се полага покривен материал и се извършва запълване с експандиран глина. При незначителна дълбочина на увреждане на дървото от плесен се извършва механичното му отстраняване. Дървото се изрязва от дървената къща, а чистата зона се обработва с шкурка или мелница. Ако парната баня е облицована с дъска, тогава засегнатите платна се демонтират. Вътрешното пространство под материала се изследва внимателно. Ако няма следи от мухъл, тогава може да се остави. При липса на вентилационна междина ще е необходимо напълно да премахнете облицовката и да фиксирате нейната щайга.

Антисептичен състав се използва за премахване на мухъл в парната баня и съблекалнята

Сред народните средства за унищожаване на плесени са често срещани:

  1. Хлорна вар. Разрежда се с вода според инструкциите.
  2. Меден витриол. За 1 литър вода - 50-70 g от това вещество, 30 g готварска сол и 100 g изгорена стипца.
  3. Сяра. Произвежда се под формата на димна бомба, която се подпалва в огнеупорен съд.
  4. Водороден прекис - разтвор за външна употреба 20-25%.
  5. Бяло. Използва се без разреждане с вода.

Всички течни формули се нанасят върху предварително почистена зона. При работа със смеси са необходими лични предпазни мерки - престилка, ръкавици и очила. След обработката засегнатата област се третира с вода. Ако е необходимо, дезинфекцирайте отново.Ако народните средства не са ефективни, използвайте антисептици за повърхностно и дълбоко проникване, например Drevoteks Antimold или Nortex Doctor. Използват се за работа на открито и закрито. Нанесете върху засегнатата зона с четка или ръчна пръскачка. Време за съхнене - 24 часа при 20 °C. Броят на слоевете зависи от степента на увреждане на дървото.

Премахване на гъбички

Преди дезинфекция внимателно проверете отворите и вентилационните отвори. Ако капацитетът на канала не е достатъчен, той се разширява или се монтират специални вентилатори за подобряване на отстраняването на влажния въздух. Преди обработка каналът се почиства от запушване, мръсотия и видими следи от гъбички. За обработка използвайте:

  • противогъбичен грунд, нанесен с четка (след работа стаята се проветрява добре няколко дни);
  • разтвор на меден сулфат, разреден според инструкциите - нанася се с четка върху изсъхнало дърво.

Стенната облицовка или крайбрежната алея, силно засегнати от гъбички, трябва да бъдат напълно заменени с нов материал. След демонтажа дъските се изгарят, за да се предотврати разпространението на гъбичките и техните спори.

Добрата вентилация предотвратява образуването на гъбички в помещения с висока влажност

Отстраняване на сажди

Образуването на сажди е практически невъзможно да се предотврати, тъй като за разпалване на печката се използват естествени дърва. Саждите се утаяват по стените и тавана, но периодичното почистване ще помогне да се справите с утаяващите се сажди.

  1. Обработка. Използва се за отстраняване на слой сажди от дървена къща и обшивка. За да направите това, използвайте метална стъргалка или шпатула. Ще отнеме много усилия, но след ръчно почистване ще бъде много по-лесно да измиете останалите сажди.
  2. Химически състави. Специално формулирани алкални разтвори за омекотяване и отстраняване на сажди от различни материали. Използват се както в чист, така и в разреден вид. Нанесете с гъба.
  3. Сапунен разтвор. Използва се за предотвратяване на образуването на сажди след пълно почистване на парната баня с по-ефективни средства. Стени, таван, печка се избърсват поне веднъж месечно. След почистване на парната баня е необходимо проветряване и изсушаване за 2 дни.

Използват се специални инструменти за отстраняване на сажди от различни материали

Как да премахнете смолата

Тя се появява на ламперията в парната баня поради отварянето на торбичката със смола вътре в дъската. Този процес е дълъг - до 1,5-2 години. За да го ускорите, нагрявайте банята всяка седмица. Не използвайте облицовъчни и иглолистни дъски. За тези цели е подходяща облицовка от лиственица, липа или елша. Отстранете смолата с нож или шпатула няколко часа след загряване на парната баня.

Ремонтът на баня е сложен процес. Първо, причината се идентифицира и елиминира и едва след това те започват да решават проблема. Тогава ремонтните дейности, извършвани на всеки 5-7 години, ще бъдат достатъчни за комфортен и безопасен престой в парната баня.

Категория:

Строителство