- Топъл под и топ лак
- Монтаж в апартамента
- Методи за подова инсталация
- Видове използвани тръби
- Изчисляване на топъл воден под
- Топла подова торта
- Монтаж на подово отопление
- Подова замазка
- Монтаж на деревянный пол
- Цены на водяной теплый пол
Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Сега много жители на частни къщи инсталират под с отопление с вода за основно или допълнително отопление. Той има много предимства: увеличава комфорта, равномерно затопля стаята, не изисква допълнителни разходи за енергия (защото работи от един котел с радиатори). Инструкциите в нашата статия ще ви позволят да инсталирате подове с отопление с вода, дори и без опит. Въпреки това, преди това си струва да проучите всички нюанси.
Топъл под и топ лак
Най-доброто от всичко е, че системата за топъл воден под се комбинира с полагане под порцеланови плочки и плочки.
- Първо, и двата материала са здрави и издръжливи.
- Второ, те не отделят вредни вещества при нагряване.
- И трето, отоплението перфектно допълва плочката (самият материал е студен) и можете да ходите по нея дори боси поради високия си топлинен капацитет.
Разбира се, подово отопление може да се извърши под ламинат, под балатум, PVC-плочка и дори килим, ако има специална маркировка.
Но, например, няма смисъл да загрявате килима и не можете да надвишите температурата на повърхността над 31 ° C, съгласно SNiP 41-01-2003. В противен случай ще провокира отделянето на вредни вещества.
| зона | Подова температура, ° С |
|---|---|
| Жилищни помещения | 26 ° C (средно) |
| Стаи с висока влажност | 31 ° C (средно) |
| Нежилищни помещения | 31 ° C (средно) |
| Над тръбата | 35 ° C (максимум) |
| Паркет и ламинат | 27 ° C (максимум) |
| Постоянен престой на деца (съгласно санитарните стандарти VSN-49-86) | 24 ° C (максимум) |
Монтаж в апартамента
Вероятно много наематели са имали идеята самостоятелно да свързват „безплатно” водно отопление с централна отоплителна система или с топла вода. А някои дори го правят, но в повечето случаи това е забранено от местния закон.
Например в Москва е в сила правителствен указ № 73-ПП от 8 февруари 2005 г., Приложение 2 ясно посочва забраната за преоборудване на обществени водоснабдителни системи за подово отоплителни устройства.
Нарушавайки правилата, в най-добрия случай можете да получите глоба при първото посещение на водопроводчици. И в най-лошия случай - рискът да оставите съседите без да отоплявате.
В някои региони забраната не е валидна, но връзката изисква проверка, за да не се наруши системата.
По принцип от техническа гледна точка такива опции са възможни, но само при свързване на отделна помпа и смесителна единица и поддържане на налягането в изпускателната система.
Обърнете внимание! Ако в жилищна сграда има струйна помпа (асансьор), не могат да се използват металопластикови и полипропиленови тръби.
Методи за подова инсталация
Има няколко начина да подредите топъл воден под.
- Най-популярната и надеждна от тях е бетонна замазка. За разлика от електрическите типове, 16 мм тръби не могат да бъдат скрити в лепило за плочки и няма да се получи. Следователно замазката се излива най-малко на 3 см над тръбите.
- Вторият начин - полагане на тръби в нарязаните канали от експандиран полистирол. Жлебовете се правят ръчно, вътре се полагат тръби, след което се излива замазката.
- Следващият вариант често се използва в къщи с дървени подове, въпреки че изисква много труд - полага се в дървени канали. За да направите това, на пода се пълнят дъски, които създават улук с желаната форма за полагане.
Видове използвани тръби
За топъл воден под са подходящи три вида тръби.
- Тръбите, изработени от омрежен полиетилен (PEX-EVOH-PEX), са неудобни за работа, защото е трудно да им се придаде желаната форма (при нагряване те се изправят). Но те не се страхуват от замръзване на течност и поддръжка.
- Пластмасови тръби - най-добрият вариант: ниска цена, лесна инсталация, стабилно задържаща форма.
- Медните тръби са скъпи, когато се използват в замазка, те трябва да бъдат покрити със защитен слой, за да се предотврати алкално излагане.
Изчисляване на топъл воден под
Преди монтажа и закупуването на материали е задължително да се изчисли топъл под. За да направите това, начертайте схема с контури, която след това е полезна при извършване на ремонти, за да знаете положението на тръбите.
- Ако сте сигурни, че мебелите или водопроводите винаги ще бъдат на определено място, не поставяйте тръби на това място.
- Дължината на веригата с диаметър 16 mm не трябва да надвишава 100 m (за максимум 20 mm ще е 120 m), в противен случай налягането в системата ще бъде лошо. По този начин всяка схема приблизително заема не повече от 15 квадратни метра. м.
- Разликата между дължината на няколко вериги трябва да е малка (по-малка от 15 m), тоест всички те трябва да са с еднаква дължина. Големите стаи, съответно, са разделени на няколко вериги.
- Оптималният стъпка на полагане на тръбата е 15 см при използване на добра топлоизолация. Ако през зимата често има студове под -20, тогава стъпката се намалява до 10 см (възможно само при външните стени). И на север не може без допълнителни радиатори.
- С стъпка на полагане 15 см, дебитът на тръбите е приблизително 6, 7 м на квадратен метър от помещението, а при полагане на всеки 10 см - 10 м.
По принцип въпросът как да се изчисли пода за топла вода изисква отделно внимание, тъй като при проектирането се вземат предвид много нюанси: загуба на топлина, мощност и др.
Графиката показва зависимостта на плътността на потока от средната температура на охлаждащата течност. Пунктираните линии означават тръби с диаметър 20 mm, а плътните линии - 16 mm.
Графиката показва данни, които са валидни само при използване на циментово-пясъчна замазка с дебелина 7 см, покрита с плочки. Ако дебелината на замазката се увеличи например с 1 см, тогава плътността на топлинния поток намалява с 5-8%.
- За да намерите плътността на потока, сумата от топлинните загуби на помещението във Ват се разделя на площта за полагане на тръбата (отстъпите от стените се изваждат).
- Средната температура се изчислява като средна стойност на входа и изхода на веригата.
Оптималната температура на входа и изхода не трябва да се различава с повече от 5-10 градуса. Максималната температура на топлоносителя не трябва да надвишава 55 ° C.
За да се изчисли дължината на веригата, активната зона за отопление в квадратни метра се разделя на стъпката на полагане в метри. Към тази стойност се добавя размерът на завоите и разстоянието до колектора.
Според горната схема можете да направите само грубо изчисление и да направите окончателната корекция поради смесителния блок и термостатите. За точен дизайн не забравяйте да се свържете с професионален отоплителен инженер.
Топла подова торта
Технологията за полагане на топъл воден под се състои от няколко слоя, които се полагат в определена последователност. Общата дебелина на тортата е 8-14 см, натоварването на пода е до 300 кг / кв. м.
В случай, че основата е бетонна плоча:
- хидроизолация;
- периметър за демпфиране;
- изолация;
- подсилваща мрежа;
- тръба за водно подово отопление;
- замазка.
За хидроизолация е допустимо използването на обикновен пластмасов филм или специални материали. Амортисьорната лента е изработена от нарязани изолационни ленти с дебелина 1-2 см или купете завършена версия със самозалепваща се основа.
Изборът на изолация зависи от няколко фактора: регион, основен материал. Например, екструдирана полистиролова пяна с дебелина най-малко 5 см (оптимално 10) се използва и за подове на земята, а ако има топла основа под пода на първия етаж, могат да се използват по-тънки варианти от 3 см.
Основната цел на изолацията е да насочва топлината от нагряване нагоре и да предотвратява големи топлинни загуби.
В случай, че основата е приземен етаж:
- насипна почва 15 см;
- натрошен камък 10 см;
- пясък 5 см;
- груба замазка;
- хидроизолация;
- периметър за демпфиране;
- екструдирана пенополистирол най-малко 5 см;
- подсилена замазка с топлоносители.
Подготвителните слоеве за грубата замазка е важно внимателно да се уплътнят на слоеве. При гъсто уплътняване на основата и използване на екструдирана пенополистирол не е необходимо да се прави груба замазка.
Монтаж на подово отопление
Да предположим, че вече е подготвена добра основа: плоска бетонна плоча или запълващ слой без силни капки. Разликите не трябва да надвишават 7 мм при проверка с двуметрова релса. Ако има неравности, те могат да бъдат покрити с пясък.
хидроизолация
Някой поставя хидроизолацията под дъното на изолацията, някой, напротив, нагоре, а някои използват и там, и там.
Ако се използва екструдирана полистиролова пяна, тя на практика не се нуждае от хидроизолация, така че нейното положение не е толкова критично. Но това няма да позволи циментовото мляко да проникне между ставите на изолацията и да влезе в плочата и допълнително ще задържа влагата отдолу.
Ако го фиксирате към дъното на изолацията, тогава можете да фиксирате тръбите на топлия под директно към изолацията. Ако хидроизолацията е положена, тогава за фиксирането на тръбите ще е необходимо инсталиране на решетъчна мрежа.
Поставяме хидроизолация с припокриване по стените с 20 см, и една върху друга. Залепваме фугите с лента за уплътняване.
Амортисьорна лента
Ако сте купили завършена лента - просто я залепете по периметъра. Обикновено има дебелина 5-8 мм и височина 10-15 см. Височината трябва да бъде по-висока от нивото на пълнене, излишъкът се отрязва с нож. Ако лентата е направена сами, тогава не забравяйте да я залепите или завиете с винтове към стената.
Линейното разширение на бетона е 0, 5 mm на метър при нагряване до 40 ° C.
изолация
Лист изолация за топъл воден под се полага с изместване на ставите, така че той да бъде плътно свързан.
подсилване
Първият слой армираща мрежа обикновено се полага върху изолацията и се използва като основа за закрепване на контурите и равномерно разпределение на топлината по повърхността. Между тях мрежите са свързани с жица. Тръбите са прикрепени към мрежата върху найлонови скоби.
Диаметърът на тел прътите е 4-5 мм, а размерът на клетката, в зависимост от стъпката на полагане на тръбите, за удобно закрепване.
Освен това е необходимо армировката да се постави отгоре на тръбите, защото дори когато използвате мрежата отдолу, тя няма да има почти никакъв ефект, ако лежи на дъното. Или по време на изливането поставете решетката върху опорите, създавайки празнина.
Методи за фиксиране на тръби
Водното подово отопление може да бъде положено по няколко начина, ние ги изброяваме.
- Полиамидна стягаща яка. Използва се за бързо закрепване на тръби към монтажната решетка. Консумация - около 2 броя на 1 м.
- Стоманен фиксиращ проводник. Използва се и за монтиране към мрежата, дебитът е абсолютно същият.
- Степлер и скоби. Подходящ за бързо фиксиране на тръби към топлоизолация. Консумацията на скоби е 2 броя на 1 м.
- Заключваща писта. Това е U-образна лента, изработена от PVC, която служи за основа за полагане на 16 или 20 мм тръби в нея. Прикрепена твърдо към пода.
- Подложки за подово отопление от полистирол. В средата на каналите между колоните се полага тръба.
- Разпределителна алуминиева плоча. Използва се за монтаж в дървени подове, отразява и равномерно разпределя топлината върху повърхността.
Използването на различни видове фитинги за тръби
Полагане на тръби
Тръбите се полагат в разрез от стените 15-20 см. Всяка схема е изключително желателно да се направи една тръба без заваряване, а дължината им не трябва да бъде повече от 100 м. Стъпката между тръбите в близост до стените е 10 см, по-близо до центъра - 15 см.
Разположението на подовото отопление е различно, например, със спирала или змия. Във външните стени се опитват да направят по-често стъпката на полагане или да начертаят контур от захранването до студените стени. Пример за схема за засилено отопление на външни стени е показан на снимката, тази опция се използва най-добре в студени райони:
В останалите случаи контурите обикновено се полагат със спирала (охлюв), това е универсална опция.
На места с голямо задръстване на тръби, за да се избегне прегряване на повърхността, част от тях се затварят с топлоизолационна тръба.
Пластмасата 16 мм и 20 мм е лесно да се огъва ръчно, без да се използват специални инструменти. За да се огъват плавно тръбите с малък радиус и в същото време да се предотврати напукване, ъглите се огъват на няколко прохода (прихващания на ръка).
Под ъгъл от 90 ° ще са необходими приблизително 5-6 прихващания. Това означава, че в началото, опирайки се на палците, те правят лек завой, след това леко изместват ръцете си към завоя и повтарят действията.
Наличието на извивки на тръбите на места на резки завои е неприемливо.
Полипропиленовите тръби са много по-трудни за огъване, защото те пружинират. Следователно, за огъване, те се нагряват или заваряват с помощта на специални фитинги, но в случай на топъл под, те просто се закрепват към решетката, което прави завоите по-малко остри.
Монтирането на подгрят с вода под започва с свързване на първия край на тръбата към разпределителния колектор, а след полагане на помещението връщащата линия (втори край) веднага се свързва.
Свързване на вериги
В повечето случаи веригите са свързани чрез разпределително устройство. Той има няколко функции: повишаване на налягането в системата, регулиране на температурата, равномерен поток в няколко вериги, комбиниране с радиатори.
Има много схеми за свързване към котела, за които писахме в статията за помпените и смесителните единици: с ръчно регулиране, с автоматизация на времето и автоматично регулиране с помощта на сервомери и сензори.
Евроконен монтаж
Тръбите са свързани към колектора с помощта на фитинги за скоби Euroconus.
налягане на изпитване
След като приключите с инсталирането на всички вериги, е задължително да извършите пневматични тестове на системата за течове. За да направите това, с помощта на компресор се извършва тестване на налягането. За тестване е подходящ малък компресор за домакинство с налягане над 6 бара. Налягането в системата се регулира на 4 бара и се оставя за цялото време, докато стартира системата.
Тъй като молекулите на въздуха са много по-малки от молекулите на водата, може да се установи дори леко понижаване на налягането. Освен това водата може да замръзне, ако нямате време да свържете отоплението и нищо няма да стане от въздуха.
Подова замазка
Запълването на екрана се извършва само след инсталиране на всички вериги и хидравлични изпитвания. Препоръчва се да се използва бетон не по-нисък от М-300 (В-22.5) с натрошен камък с фракция 5-20 мм. Минималната дебелина от 3 см над тръбата е направена не само за получаване на желаната якост, но и за равномерно разпределение на топлината по повърхността. Тегло 1 кв. м. замазка с дебелина 5 см е до 125 кг.
Когато дебелината на замазката е повече от 15 см или при големи натоварвания, е необходимо допълнително изчисление на топлинния режим.
С увеличаването на дебелината на замазката е необходимо повече време да я нагреете до определена температура след включване, а инерцията на системата също се увеличава. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на замазката, толкова по-висока ще е необходимо да се направи температурата на охлаждащата течност.
Разширителни фуги
Примери за разделяне на голяма стая на зони
Отсъствието или неправилното положение на температурните пропуски е най-честата причина за повреда на замазката.
Свиващите се шевове се правят в следните случаи:
- стаята е с площ над 30 квадратни метра. м .;
- стените са дълги повече от 8 м;
- дължината и ширината на стаята се различават повече от 2 пъти;
- над разширителни фуги на конструкции;
- стаята е твърде извита.
За това около периметъра на шевовете се полага амортисьорна лента. На мястото на шева трябва да се раздели армиращата мрежа. Деформационната празнина трябва да бъде в основата с дебелина 10 мм. Горната част е обработена с уплътнител. Ако стаята има нестандартна форма, тя трябва да бъде разделена на по-прости елементи с правоъгълна или квадратна форма.
Ако тръбите преминават през разширителни фуги в замазката, на тези места те се полагат в гофрирана тръба, 30 см гофриране във всяка посока (според SP 41-102-98 - 50 см от всяка страна). Препоръчва се да не разделяте една верига с разширителни фуги; през нея трябва да преминават тръби за подаване и връщане.
Правилно преминаване на контурите през технологични шевове
При полагане на плочки върху разширителните фуги вероятността за отлепване поради различното разширяване на съседни плочи се увеличава. За да се избегне това, първата част се полага върху лепило за плочки, а втората част е прикрепена към еластичен уплътнител.
За допълнително разделяне могат да се използват разширителни фуги с незавършен профил. Те се правят с помощта на мистрия, 1/3 от дебелината. След като бетонът се втвърди, те също са запечатани с уплътнител. Ако тръбите преминават през тях, те също са защитени от гофриране.
Напукани пукнатини
Доста често срещано явление е появата върху пукнатините на замазката след изсъхване. Това може да предизвика редица причини:
- изолация с ниска плътност;
- лошо уплътняване на разтвора;
- липса на пластификатори;
- твърде дебела замазка;
- липса на свиващи се стави;
- бетонът изсъхва твърде бързо;
- грешни пропорции на разтвора.
Избягването им е много просто:
- изолацията трябва да се използва с плътност над 35-40 кг / м3;
- разтворът на замазката трябва да бъде пластмасов при полагане и с добавяне на фибри и пластификатор;
- в големи помещения трябва да направите свиваеми шевове (вижте по-долу);
- също е невъзможно бързо да се остави бетонният комплект, за това той е покрит с пластмасова обвивка на следващия ден (за една седмица).
Заварен хоросан
Задължително е да използвате пластификатор за топъл под, за да увеличите еластичността и здравината на бетона. Но трябва да използвате специални видове пластификатори без въздух за подово отопление.
Без опит, направата на циментово-пясъчна замазка за топъл под, без натрошен камък / чакъл няма да работи, а правилната маркова DSP ще струва повече от фабричния бетон. Следователно, за да се избегнат пукнатини поради нарушение на състава на разтвора, се излива бетон с натрошен камък.
Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.
- Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1, 9 : 3, 7.
- Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
- Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
- Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)
Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:
- 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
- вода 7-8 литров;
- суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1, 8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
- 1 ведро цемента;
- 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
- объем ведра – 12 литров.
Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.
Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.
Монтаж на деревянный пол
Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.
Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.
При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.
Цены на водяной теплый пол
Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:
- стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
- стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
- работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
- стоимость монтажа теплого пола.
В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.
Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.
| Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| номер | Наименование материала | Ед. об. | броене | цена | сума |
| 1 | Экструдированный пенополистирол 5 см | м2 | 96 | 227 | 21792 |
| 2 | Монтажная сетка 150*150*4 | м2 | 106 | 30 | 3180 |
| 3 | Полиэтиленовая пленка 250 мк | м2 | 105 | 40 | 4200 |
| 4 | Труба металлопластиковая 16 мм | м. п. | 700 | 39 | 27300 |
| 5 | Демпферная лента из подложки | м2 | 30 | 50 | 1500 |
| 6 | Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус” | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| 7 | Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм | шт. | 14 | 115 | 1610 |
| 8 | Насосно-смесительный узел | шт. | 1 | 14500 | 14500 |
| 9 | Дюбели и саморезы | шт. | 300 | 1, 5 | 450 |
| 10 | Монтажная лента | м. п. | 50 | 11 | 550 |
| 11 | Другие комплектующие для теплого водяного пола | поз | 1 | 0 | 0 |
| Всего по материалам | 78282 | ||||
| Наименование работ | Ед. об. | броене | цена | сума | |
| 1 | Черновая стяжка | м2 | 96 | 60 | 5760 |
| 2 | Монтаж демпферной ленты | м. п. | 160 | 60 | 9600 |
| 3 | Укладка гидроизоляции | м2 | 100 | 60 | 6000 |
| 4 | Укладка монтажной сетки | м2 | 110 | 150 | 16500 |
| 5 | Монтаж труб | м2 | 96 | 300 | 28800 |
| 6 | Опрессовка системы | м2 | 96 | 20 | 1920 |
| Всего по работам | 68580 | ||||
| 1 | Всего по материалам | 78282 | |||
| 2 | Всего по работам | 68580 | |||
| 3 | Всего | 146862 | |||
| Накладные транспортные расходы | 10% | 14686 | |||
| Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт. | 161548 | ||||
Монтаж теплых водяных полов показан на видео: